Category: путешествия

Category was added automatically. Read all entries about "путешествия".

Грузия. Теория рукопожатий. Бонус: адрес отличного винного магазина в Тбилиси.



Я стою в винном магазине и наслаждаюсь мимикой виноторговца Вако. Тот быстро и уверенно диктует мне адреса виноделен в Алазанской долине. «Найдете Гигу, он вас направит к Алекси. Ему скажете, что Вако привет передавал». Следующий адрес-цепочка:...
Читать дальше на сайте marinamironova.com

Тоскана рукотворная. Тосканцы, виноделие и мастер-классы по travel-журналистике

Тосканские поля

В Тоскане практикуется артистический подход ко всему. В том числе, и к земледелию. Тут, что ни фермер, то художник. Хочу вас познакомить (пока заочно, но весной мы обязательно подружимся с Марко лично) с одним из моих друзей-виноделов.

Марко – винодел-перфекционист. Имея 50 га земли, он выделил под виноград только десятую часть. «Зато мы можем обрабатывать эти виноградники сами, не приглашая никого стороннего на помощь. Я могу полностью контролировать производство вина на любом этапе. Лично подрезаю лозы».

На винодельне Марко чувствуешь себя так, как будто вернулся в семью, где тебя долго не было и по тебе страшно скучали. Именно с таким выражением лица Марко жмет мою руку, торопится усадить за стол и выставить бутылки для дегустации.


Дегустация на винодельне Марко

«Мое любимое вино. Я назвал его «Фразы». Новый год – новая фраза. Днями бывает сижу над этими высказываниями». Читаю фразу 2007 года. «Заслуженное удовольствие после тяжелой работы; надежда и оправдавшие себя результаты… гордость».

Я делаю глоток и внутри меня разливается Тоскана. Здесь все: холмисто-кипарисовое умиротворение для глаз, нежные краски и напоенный воздух, вечерние города, погруженные в тихое средневековье, улыбка Марко, счастливый говор из ресторанчика на площади и полуденная ленивая жара.


Вид на Пиенцу

Мы долго не можем проститься. Я изучаю семейные фотографии, спрашиваю, как зовут прабабушку Марко, какое вино делал его отец, помогает ли ему его сын сегодня. Мне все кажется, что, узнав всех по имени, я стану ближе к этим тосканцам. И Тоскана станет ближе ко мне.

p.s. Внимание, принимаем последние брони для тосканской поездки! Будут мастер-классы по гастрономической журналистике, мануалы, как писать проф.кулинарные блоги, а также travel-фотография на лучшей в мире натуре. Гарантирую семь дней тосканского счастья.
Подробная информация тут www.travelogia.net/travel/italy


Венеция. Оперный герой.

Венеция. Гондольеры. Фотограф: Константин Калишко. Venice, gondoliers. Photographer: Konstantin Kalishko.

Гондольер – персонаж, настолько соответствующий театральному духу города, что его перестаешь воспринимать, как человека. Скорее, как красочную, обязательную деталь венецианских декораций. На данный момент в Венеции 425 человек официально носят классическую униформу гондольера – черные брюки, футболка в полоску и соломенная шляпа с лентой. Цвет ленты сезонный: летом – в тон внутренней обивки гондолы, зимой – черный.

За головными уборами гондольеры ходят в магазин Джулианы Лонго. Ее семья занимается шитьем традиционных гондольерских шляп уже более ста лет. И на данный момент это единственный подобный мастер в Венеции.

Венеция, гондольеры. Фотограф: Константин Калишко. Venice, Bacino Orseolo. Photographer: Konstantin Kalishko

Веками гильдия гондольеров была привилегированным «клубом». Пройти изнурительное обучение и сдать экзамены было недостаточно. Лицензия на вождение гондолы передавалась только по наследству. С 1990-х гг закон разрешил выдачу лицензии для «посторонних». А в 2010 г. корпорация даже приняла в свои ряды женщину. Первый случай за тысячу лет!

Однако фактически гондольеры остаются чрезвычайно закрытой, мужской и очень обеспеченной кастой.
Лучший способ понаблюдать за гондольерами в естественной обстановке – прийти рано утром к Bacino Orseolo, небольшой заводи на северо-западном краю площади Сан Марко. Это «гараж для гондол», где многие паркуют лодки на ночь. Здесь гондольеры начинают рабочий день, переоблачаются и с изяществом маневрируют среди десятков скученных гондол, выходя на открытую воду.

Место: Италия, Венеция, Гранд Канал
Location: Italy, Venice, Grand Canal

Венеция. Как и где делают гондолы.

Венеция. Верфи для гондол. Venice Squero San Trovaso

Крохотная семейная верфь Squero San Trovaso создает, ремонтирует и реставрирует гондолы с 17 в. В те времена, 15-17 вв, в Венеции работали десятки лодочных мастерских, а городские каналы заполняла 10000-ная гондольная «флотилия». Сегодня традицию поддерживают около 450 туристических гондол и всего 3 верфи–squero.

8 пород деревьев: дуб, пихта, вишня, лиственница, орех, липа, красное дерево, вяз. 280 выточенных вручную деталей. Месяцы кропотливого труда. 15 лет, чтобы обучиться ремеслу. Неудивительно, что цена самой простой гондолы начинается от 20000 евро.

Посмотреть на процесс гондолотворения можно прямо из бара, расположенного через канал напротив от верфи.

Место: Венеция, верфь Squero San Trovaso
Locationa: Venice,
Squero San Trovaso

Венеция. Очевидная и невероятная

Grand Canal, Venice. Photographer: Konstantin Kalishko.

Можно пережить Париж, выдержать взгляд Сфинкса и заскучать на афинском Акрополе, но остаться равнодушным к Венеции невозможно. С первым же плеском весла, с бликами солнца на мраморе дворцов, свесивших свои ступени в молочно-малахитовую воду Канале Гранде, зритель получает такой мощный удар красоты под дых, что еще долго изумленно глотает влажный, пахнущий морем воздух.

Позабыв о «неизбитых маршрутах», «нетривиальных местах» и других способах избежать вытоптанной туризмом тропы, даже искушенный путешественник здесь совершает самые очевидные туристические обряды. Гоняет голубей на Сан Марко, разглядывает расписанные Тинторетто потолки, примеряет карнавальные маски и, конечно, до изнеможения катается по каналам.

Может быть дело в «высокой воде», несколько раз в год смывающей с города осадок миллионов взглядов и пятна восторгов, ежедневно оставляемые круизными толпами. Поэтому все открыточные, миллионы раз сфотографированные достопримечательности выглядят настоящими и неподдельными. Такими, как их видели венецианцы и их гости до открытия феномена массового туризма.

И лучший, подлинный способ рассматривать Венецию все тот же, что последние несколько веков, – задумчиво облокотившись на бархатное кресло гондолы.

(анонс на ближайшие дни)
Made in Venice. Где посмотреть, как делают гондолы.
Что такое форкола.
Униформа гондольера.
Права на вождение гондолы.
Сколько стоит арендовать гондолу в Венеции.

Место: Италия, Венеция, Гранд Канал
Location: Italy, Venice, Grand Canal

Порто, Португалия. Винный туризм. Практическая информация.

Португалия, Порто, Вила Нова ди Гайо, винный туризм. Фотограф: Константин Калишко. Portugal, Porto, Vila Nova di Gaio, wine tourism. Photographer: Konstantin Kalishko. www.kalishko.com
В продолжении темы винного туризма.

Порто, Португалия
Начиная со второй половины XVIII в. в Португалии запрещено хранить, выдерживать и бутилировать портвейн на продажу где-либо, кроме как в скромном городке Вила Нова ди Гайо, который расположен сразу за рекой, напротив своего соседа Порто.

Вдоль пристани Вила Нова ди Гайо покачиваются лодки rabelos, на которых перевозили вино с виноградников в город до того, как плотина электростанции перегородила реку. Набережная заставлена сувенирными и настоящими бочками, застроена низкими вытянутыми помещениями, из дверей которых тянет прохладой погребов. Это и есть погреба, винные склады-лоджи, где хранится мировой запас портвейна. За первым рядом лоджей еще один, еще и еще. На перекрестках указатели не улиц, а виноделен. Большинство дверей распахнуты с 10 утра. Ознакомительные туры и дегустации предлагают несколько десятков домов.

Нужно собрать все силы, чтобы покинуть этот искусственный рай, наполненный благородными винными парами и историей. И отправиться в сентиментальное путешествие вдоль реки Доуру – «закусывать» выпитый портвейн видами полей и виноградников.
Португалия, Порто, Вила Нова ди Гайо, винный туризм. Фотограф: Константин Калишко. Portugal, Porto, Vila Nova di Gaio, wine tourism. Photographer: Konstantin Kalishko. www.kalishko.com

Когда
Хорошее время для посещения с мая по начало октября. Пиковый туристический сезон, когда все винные дома гарантированно открыты для посетителей – июнь-сентябрь. По возможности стоит избегать августа, когда вся отпускная Европа отправляется колесить по городам и весям. В это время обнаруживается тотальный дефицит гостиничных номеров, свободных мест в ресторанах и внимания к туристам.
Праздники
Праздники сбора урожая начинаются в конце сентября и продолжаются до середины октября. Расписание мероприятий можно уточнить в турофисе Порто.
23-24 июня в Порто проходит красочные гонки на старинных винных барках rabelos – Festas de São João (Программа праздника на июнь 2013 г.)

С чего начать
Ни в одной винодельне вам не расскажут так подробно и доходчиво о классификации и разнообразии портвейнов, как в укромном ресторане Solar do Vinho do Porto (Rua Entre Quintas 220). Винный бар скрыт в листве cадов Palácio de Cristal, расположенных на высоком холме. В коллекции ресторана, курируемого Институтом портвейна и вин региона Доуру, несколько сотен видов портвейнов. На рекомендации профессиональных официантов нужно полагаться в обязательном порядке. И ориентируясь на них составлять план посещения понравившихся хозяйств.

Туристический офис в Вила Нова ди Гайо находится прямо на набережной (Av. Diogo Leite) среди винных подвалов. Там посетители получают детальную карту города, а также список виноделен, открытых для посещения. Еще неплохо выпросить таблицу лучших винтажей, годов, когда урожай был исключительным по качеству.

За пределами города винным центром считается деревушка Пиньяу, стиснутая в ложбине гор и излучине реки. Три улицы, пристань, железнодорожный вокзал с ренессансными картинами сбора урожая. Вокруг винодельческие поместья (quintas) с вековой и старше историей, необыкновенной приятности пейзажи и не меньшей приятности люди. Офис по туризму находится сразу возле железнодорожной станции (Largo da Estação).

В следующем посте - об особенностях винного туризма в Порто + список наиболее интересных для посещения винных погребов.

Небо Тосканы

Tuscany view. Photographer: Konstantin Kalishko, www.kalishko.com


Я лежу на кровати и смотрю в распахнутое окно. Через него на меня нисходит тосканская благодать высшей пробы. Долина Валь д’Орча. Мягкие линии полей, холмов, облаков. Иконописная старая слива, под ней стол из грубых досок. И нежный цвет неба, прозрачный голубой с золотым.




Хотите увидеть небо Тосканы – пересмотрите лучшие примеры сиенского треченто или русские иконы эпохи Рублева. Мадонна Симоне Мартини и рублевские ангелы одеты в этот божественный цвет. Подумать только, какой тонкой, неуловимой нитью связано общее для всех русских чувство близости с Италией. И наиболее полно оно ощущается здесь – у первоисточника Ренессанса, в сердце Тосканы.




Но конечно же тосканское небо нужно видеть вживую. И нет для этого лучшего способа, чем агротуризм. Когда вместо городской гостиницы ты выбираешь проживание на ферме, расположенной где-то в полях, где ошибается GPS, нет указателей, а адрес выглядит, как список отметок для профессиональных охотников.





Tuscany view. Photographer: Konstantin Kalishko, www.kalishko.com


На ферме я оказалась вчера поздно вечером. Фермер Вильмо обрадовался мне, как родной. Завел свой трактор, куда уже поместилась половина его семейства: жена со стопкой полотенец и младший сын с мылом и порционными шампунями. Таким эскортом меня проводили к старому каменному дому с высокой лестницей, большой террасой, гигантским камином, куда можно подвесить тушу кабана, и тем самым видом из окна, что держит меня в сладком очаровании вот уже более получаса.




Место: Италия, Тоскана, окрестности Монтикьелло


Location: Italy, Tuscany. nr. Monticciello

Колумбия. Кокора и кокерос



«А еще он рассказывал, что как-то раз путешествуя в джунглях Ориноко, видел удивительное животное. Что-то вроде летающего крокодила размером с кошку. На конце хвоста толстый большой шип. Шип настолько ядовит, что даже дерево, на которое приземляется это создание, впоследствии высыхает и умирает…» Я делаю страшные глаза, чтобы окончательно сразить слушателя. Роберт усмехается. Еще полгода назад, если бы я встретила этого 50-летнего британского инвестора где-нибудь в Лондоне, у меня даже мысли не возникло нести такой бред такому серьезному человеку.

Но мы в Колумбии. С момента кризиса 2008 г., когда Роберт потерял весь свой бизнес, прошло не так много времени. Чтобы переждать тяжелую годину Роберт отправился в затяжное путешествие по Южной Америке с жестким дневным бюджетом – 30 долларов. У него позади половина континента, 2 месяца волонтерства в исследовательских лагерях где-то в лесах Амазонки, куча воспоминаний и небывалых рассказов. Он привык.

К тому же наш разговор проходит на вершине холма, откуда открывается вид на нереальную, ни на что непохожую, инопланетную долину Кокора. Зеленые холмы, такого цвета и фактуры, будто нарисованы для компьютерной игры. Трехмерные облака отбрасывают трехмерные тени. И по всему пространству долины тянутся к небу фантастические пальмы, каждая высотой с 15-этажный дом. Между ними бродят коровы и летают колибри. В таких декорациях ты начинаешь не то чтобы верить в «летающих крокодилов», но допускаешь возможность, что всякое может быть. Тем более, что ученые единогласно утверждают, что большая часть флоры и фауны Колумбии до сих пор не изучена.

«Не знаю, как насчет крокодилов, а вот кокерос здесь точно водятся», - говорит Роберт. Кокерос – это работники на нелегальных плантациях коки. К сожалению, зачастую это единственный (или вынужденный) вид занятости, который приносит бедным людям регулярный доход. Хотя в последние годы ситуация меняется в лучшую сторону. Колумбийское правительство ведет масштабные действия по уничтожения наркобизнеса в стране.

Есть положительные результаты: в городах и туристических местах стало действительно безопасно, значительно снизился уровень преступности, повысился международный рейтинг стабильности Колумбии. Это значит увеличился поток туристов, появились отели, кафе, магазины – и альтернативная работа для населения. Но война не выиграна. Кокаиновые дельцы ушли с авансцены и продолжают свое дело в тени. Сегодня эпатажная «гласность» в духе Пабло Эскобара не в моде. Никто из ныне здравствующих наркобаронов не предлагает оплатить внешний долг Колумбии кокаиновыми деньгами.

«Наркобароны уходят в тень, а кокерос - в национальные природные парки. Такие, как Лос Невадос, куда входит долина Кокора», - говорит Роберт. Это связано с новым способом борьбы – опрыскивание полей коки пестицидами с воздуха. «Правительство не может пропустить сюда самолеты с химикатами. Заповедник. Национальное достояние».

Место: Колумбия, долина Кокора
Location: Colombia, Cocora valley

Винный туризм


Ресторан Tupungato Divino. Мендоза, Аргентина.


Для меня самый простой способ оказаться, например, в Аргентине – это откупорить бутылку аргентинского вина. С первым же глотком я вспоминаю до мельчайших черточек: машину на обочине, виноградные ряды, уходящие к подножию снежных Анд, дымчатую испарину на гроздьях мальбека, прохладу винных подвалов и жар нагретой солнцем земли, сиесту в ресторанчике, затерянном между зелеными полями и синим-синим небом.

Или Португалия. Сладкий запах портвейна уводит на берега реки Доуру. Холмы, опоясанные террасами виноградников. Белые поместья-кинты. Старик, у которого я пытаюсь выяснить дорогу, а он не говорит по-английски, но все приглашает попробовать его лучшее порто. Виноделы, поющие песни вечером в баре, сделанном из огромной бочки. И стаканчик 40-летнего нектара «не на продажу, а только для гостей».

Вино – не просто вкус той страны, где его вырастили. Это всегда часть истории, почти сакральный труд поколений людей, влюбленных в свою землю. Причаститься к их жизни, узнать ее получше, выпить вместе с ними их вина – это опыт, который поможет понять другую страну лучше, чем что-либо. Понять и полюбить эти места всем сердцем. Как это и произошло со мной в разных частях света.

coming soon
Аргентина, Мендоза
США, долина Напа
Португалия, Порто
Италия, Монтальчино и Монтепульчано
Греция, Санторини
Франция, Бордо

Каньон Антилопа. США

Каньон Антилопа. Фотограф - Константин Калишко. Antepole Canyon. Photographer - Konstantin Kalishko.

Молодая индеанка протягивает билеты в очередной каньон и машет рукой – вам туда. Мы спускаемся в подобие высохшего русла реки. Широкие плоские камни, песок. Где каньон? Между двумя плитами видна небольшая трещина. Это не может быть он. Мы туда просто не влезем. Обходим территорию и снова возвращаемся к расщелине. Ее ширина не больше полуметра. На солнце блеснули ступени лесенки. Значит туда. Удивительно, но шаг за шагом мы втискиваемся в глубь земли.



Спускаемся все ниже, стенки изгибаются, принимая все более причудливые формы. Мы изгибаемся вместе с ними, чтобы протолкнуть тела все дальше. Наконец достигаем дна. Извилистая песчаная тропинка – единственное, что находится в привычной плоскости. Со стенами творится безумие. Они заворачиваются, струятся, бесятся в застывшем вихре-танце. Иногда они раздвигаются, позволяя осмотреться. Иногда сужаются так, что приходится изогнувшись вкривь и вкось продвигаться, опираясь на самые разные части своего тела. Отличная проверка на координацию движений и лишний вес.



Каньон Антилопа – естественный феномен, результат вымывания мягких каменных пород под воздействием регулярных ливневых паводков. Опасность таится в том, что ливни обычно проходят далеко в горах. В долине, где находится потайная щель, в этот момент светит жаркое солнце и ничто не предвещает опасности. Если вы не метеочувствительный индеец, то никогда не подумаете, что следует в срочном порядке покинуть это место. Потому что в течение часа картина может поменяться на противоположную. Стремительная лавина мутной воды за минуты заполняет каньон и пересохшее русло. Выбраться из каменной ловушки практически невозможно.

Фотосовет
Каньон Антилопа наиболее эффектно выглядит ближе к полудню, когда свет падает прямо в расщелину, хорошо высвечивая фактуру подземных красот. Нижняя Антилопа лучше освещена с 10:00 до 11:00 и с 13:00 до 14:00. Верхнюю Антилопу стоит разглядывать с одиннадцати до часу дня.

Место: США, резервация Навахо, Каньон Антилопа
Location: USA, Navajo Reservation, Antelope Canyon